В данной статье будет рассказано о том, на что обратить внимание при выборе фонаря для пешего туризма, а также о технических деталях, касающихся выбора.
Первое, с чем стоит определиться - это для чего вам фонарь. Чаще всего это поездки на шашлыки, рыбалку, море, где никаких спортивных задач не ставится и особых требований к фонарям нет. Для таких случаев хватит в общем-то любого фонаря, который вам нравится. Потому что задачи сводятся к посветить в палатке, отходе в кусты и проверить, не сгорел ли ужин на костре.
Но когда задачи усложняются, растут и требования к фонарю. Например, потребовалось дойти до бивака в сумерках, ставить лагерь после заката и искать дрова и подобное. В спортивных походах требования к фонарю ещё выше, поскольку из-за сложности маршрута некачественный свет может стать причиной НС и травм. Чаще всего в спортивных походах используют налобные фонари, потому что освобождаются руки (например, для использования специального снаряжения) и светит он туда, куда смотришь. Это же и главный минус - сильная засветка по траектории луча мешает высмотреть что-то находящееся вдали, например, через ветки свет фонаря сильно отражается от них и слепит.
Поскольку блог направлен в основном на спортивный туризм, рассматриваться будут именно налобные фонари.
Назначение
Первое, с чем стоит определиться - это для чего вам фонарь. Чаще всего это поездки на шашлыки, рыбалку, море, где никаких спортивных задач не ставится и особых требований к фонарям нет. Для таких случаев хватит в общем-то любого фонаря, который вам нравится. Потому что задачи сводятся к посветить в палатке, отходе в кусты и проверить, не сгорел ли ужин на костре.
Но когда задачи усложняются, растут и требования к фонарю. Например, потребовалось дойти до бивака в сумерках, ставить лагерь после заката и искать дрова и подобное. В спортивных походах требования к фонарю ещё выше, поскольку из-за сложности маршрута некачественный свет может стать причиной НС и травм. Чаще всего в спортивных походах используют налобные фонари, потому что освобождаются руки (например, для использования специального снаряжения) и светит он туда, куда смотришь. Это же и главный минус - сильная засветка по траектории луча мешает высмотреть что-то находящееся вдали, например, через ветки свет фонаря сильно отражается от них и слепит.
Поскольку блог направлен в основном на спортивный туризм, рассматриваться будут именно налобные фонари.
Критерии выбора
- Размер и вес
“Самый лучший нож - это тот, который оказался при вас, когда он понадобился” - то же и с фонарями.
У вас может быть огромный фонарь с яркостью сверхновой звезды, но тем выше шансы, что вы не положите его в рюкзак под предлогом “мы же на один день идём”. И наоборот - имея хороший мелкий фонарь можно вообще не выкладывать его из рюкзака, “на всякий случай”. А случаи возникают чаще, чем нам хотелось бы и именно тогда, когда мы меньше всего к ним готовы. Порой даже толковый наключник может здорово выручить.
Поэтому фонарь онарь не должен быть большим и тяжёлым, иначе его не окажется рядом, когда (а не если!) он внезапно понадобится. - Хороший нейтральный свет с запасом мощности
В типовых задачах, например, при передвижении по лесу, не нужна большая яркость - вполне хватит 50-100 люмен. Для лагеря - 10-20. Но в сложных условиях, когда, например, нужно найти спуск с крупного плато или нужный отрог на курумнике, вас может сильно выручить наличие очень ярких режимов. Турбо-режим современных налобников составляет порядка 1000-1300 люмен, при котором они светят минут пять, после чего сбрасывают яркость. Но этих пяти минут обычно хватает, чтобы оценить обстановку и изучить местность. Максимальная постоянная яркость (без терморегуляции) составляет порядка 300-350 люмен. Когда света у нас уже с запасом, можно подумать о его качестве. Чем холоднее свет, тем более синюшным он кажется и неестественно выглядят предметы в его свете. И наоборот, свет фонаря с нейтральным или тёплым светом (4000-4500К) гораздо приятнее для глаз, легче воспринимается объём предметов и цвета. Существуют также фонари с Hi-CRI (CRI - индекс цветопередачи, измеряется от 0 до 100) диодами, которые обеспечивают более приятную цветопередачу, нежели простые нейтральные/тёплые и ещё большую, нежели холодные диоды, но в ущерб яркости и/или времени работы. - Стабилизация
Стабилизация - это способность фонаря держать постоянную яркость на разных уровнях заряда. Раньше заявленную яркость фонарик выдавал первые пять минут на свежих батарейках. Когда питание садилось, яркость заметно падала, а ближе к концу пользоваться фонарём было невозможно, хотя заряд в аккумуляторах ещё не исчерпан.Возьмём для примера график яркости моего старого Petzl Tikka XP2 из обзора:
Синим цветом показана яркость фонаря на обычных щелочных батарейках AAA. Зелёный - аккумуляторы, красный - литиевые батарейки.
Видно, что максимальная яркость через 15 минут падает в полтора раза, потом держится два часа на одном уровне, а затем каждые два часа падает в полтора раза. Поэтому если на фонаре без стабилизации написано, например, 60 люмен / 80 часов, то это означает именно то, что вложили в текст маркетологи - 60 люмен или 80 часов, а не 60 в люмен и (в течение) 80 часов, как нам подсказывает здравый смысл.
Пример фонарей со стабилизацией. Яркость держится на одном уровне. Когда заряд падает слишком сильно, фонарь сбрасывает яркость (степдаун) на одну ступень, чтобы не оставить без света и выжать аккумулятор до последнего. - Удобство фонаря и управления им
Одно из основных правил: снаряжение должно быть удобным. Фонарь должен удобно сидеть на голове (налобник), не болтаясь, и не слишком нагружая весом шею. Управление режимами света также должно быть понятным и удобным. Можно купить самый навороченный фонарь с управлением по USB или Bluetooth, от которого можно зарядить смартфон, с ближним светом, дальним, синим, зелёным, красным диодами и подачей альпийского сигнала SOS, но окажется, что пользоваться данным гиперболоидом совершенно неудобно, а попытка запомнить переключение режимов приводит к ступору. - Работа на морозе
Фонарь должен иметь морозостойкое исполнение: корпус и механизм наклона, если они пластиковые, резинки крепления, провода, если у фонаря выносной блок аккумулятора. Также следует убедиться, что фонарём можно пользоваться (включать и менять режимы) в перчатках. Хорошо, если также можно поменять аккумуляторы в перчатках и/или на ощупь. - Никакой экзотики
Фонарь не должен использовать экзотическое и тем более какое-то “своё” питание. С первой частью понятно - найти замену в случае выхода из строя элемента питания редкого формата может быть непросто. Со второй интереснее: некоторые компании, в которых маркетологи победили инженеров, начали выпускать фонари на элементах питания имеющих цоколёвку, несовместимую со стандартными аккумуляторами, либо пакующие их в корпус, затрудняющий замену севшего аккумулятора.
Petzl использует нестандартные аккумуляторы (основанные на простых аккумуляторах 18650 с платой защиты, термодиодом и разъёмом подключения), усложняя и удорожая покупку запасных и их замену. - Единый формат и качественное питание
Хорошо, когда фонари в группе имеют один формат питания. На конец 2016 года среди аккумуляторов формата AA лучшими считаются Eneloop Pro BK-3HCDE на 2500мА*ч, среди разовых батареек - литиевые, например, Energizer Lithium. Среди формата 18650 самую высокую ёмкость имеют Samsung 18650-35E, Sanyo NCR18650GA, LG 18650 MJ1. Самую низкую цену среди них имеет Sanyo, что делает его лидером по соотношению цена/качество на текущий момент.
Самым распространённым аргументом против аккумуляторов 18650 является тот, что если 18650 сядет, то их не найти, а батарейки AA и AAA можно "в каждом ларьке купить". Но дьявол, как известно, в деталях:
- приличного качества фонарь на 1xAA получается в производстве дороже, чем аналогичного качества фонарь на 1x18650
- питание форматов 1xAA и 3xAAA может отдать меньший ток, чем 1x18650, значит максимальные режимы будут в разы меньше, что не очень страшно в случае приличного фонаря из-за адаптации глаза, но чаще всего это разница в десять раз.
- Энергоёмкость.
Посчитаем, сколько энергии можно выжать из аккумулятора 18650 и лучших представителей формата AA. Для этого возьмём один из лучших налобников формата AA, Zebralight H52w. Рассмотрим три режима - 50 люмен (удобный ходовой режим для тропы - не слишком тусклый, не слишком яркий), а также 108 и 280 люмен (чтобы высветить что-то подальше, например, турик). Время работы от аккумулятора Eneloop на 2000мА*ч составляет 7,5, 3 и 0,9 часов соответственно. При этом средний ток примерно равен 270мА, 670мА и 2,2А. - В последние несколько лет распространённость в продаже аккумуляторов 18650 сильно выросла и основных причин этому две: электронные сигареты, которые в основном питаются от 18650 и повербанки, в которых также используются данные аккумуляторы (кроме совсем уж безродных непонятной формы и нескольких самых брендовых, где стоят прямоугольные аккумуляторы). Иными словами, в любом мало-мальском городе наверняка водятся хипстеры, а значит и магазины для электронных сигарет, где есть аккумуляторы. А уж повербанки есть, наверное, в каждом третьем отделе с электроникой и каждом первом электронном магазине (в последних и аккумуляторы должны быть). А теперь попробуйте найти в ларьке литиевые батарейки ;-)
Из таблицы видно, что аккумулятор Eneloop на 2450мА*ч в режимах 50/108/280 люмен отдаст 3115/3068/2848 Вт*ч, литиевая батарейка Energizer Ultimate Litium отдаст 4429/4162/3217, а вот одна из лучших щелочных батареек Duracell Ultra Power отдаст 2865/1931/822 Вт*ч. Аккумулятор Samsung INR18650-35E отдаст примерно 12505/12505/12167 Вт*ч (у литиевых аккумуляторов напряжение в три раза выше, поэтому для одинаковой мощности им требуется в три раза меньший ток).
Иными словами, щелочные батарейки, продающиеся везде, хороши только для маломощных фонарей, а на ярких режимах их ёмкость падает в 3,5 раза. Литиевые батарейки очень хороши, их ёмкость на ярких режимах падает в 1,3 раза, но имеют высокую стоимость. Аккумуляторы AA теряют ёмкость всего в 1,1 раза на максимуме, то есть хорошо держат высокий ток. Аккумуляторы 18650 не зря считаются лучшими источниками по соотношению энерегия/вес на данный момент, поскольку обгоняют пальчиковых собратьев (щелочную Duracell, литиевую Energizer и аккумулятор Eneloop) по данному параметру в 2,31/0,87/2,53 раза для слабого режима и 7,85/1,16/2,69.
Тут хочется отметить два момента: на ярких режимах аккумулятор 18650 отдаст в 15 раз больше энергии, чем батарейка Duracell и в пересчёте на вес будет в 8 раз лучше. Во-вторых, литиевые батарейки Energizer имеют очень приличные характеристики, а за счёт вдвое меньшего, чем у щелочных батареек веса, выступают на равных с 18650 в нашем примере. Но три литиевые батарейки, заменяющие один 18650 будут стоить больше, чем аккумулятор. - Защита от воды
Фонарь лучше брать водонепроницаемый или брызгозащищённый. Не очень приятно, когда вы спускаете с горы пострадавшего со сломанной ногой стремительно наступающей ночью во время дождя, а у вас в группе отказывает пара Tikka Plus. Вот и нам было неприятно...
Выбор аккумулятора 18650
Хороший FAQ по выбору 18650 можно найти на Фонарёвке.
- Если вам нужен самый дешёвый вариант, берите Samsung ICR18650-26F, если чуть получше, то Panasonic 18650B. Ну а лучшим вариантом, с учётом постоянно падающей цены будут Sanyo NCR18650GA, Samsung INR18650-35E и LG 18650MJ1.
- Литиевые аккумуляторы очень не любят перезаряда выше 4,2В и переразряда ниже 2,5В (а иногда и не ниже 2,7В). С этими явлениями призвана бороться специальная плата защиты, а аккумуляторы ей оснащённые называют "защищёнными". С другой стороны данные платы увеличивают стоимость аккумулятора, а также нередко вызывают ложные срабатывания защиты по току (защита от короткого замыкания) при использовании в мощных фонарях. Фирменное зарядное устройство само отключит зарядку по достижению 4,2В, исключая перезаряд. Некоторые приличные фонари (например, Zebralight) имеют защиту от переразряда, отключаясь, когда напряжение упало до безопасного минимума. Таким образом, связке из качественного зарядного устройства и фонаря защищённые аккумуляторы не нужны и скорее мешают.
- Плата защиты имеет толщину в несколько миллиметров и в некоторые фонари (а также зарядные устройства, например, ML-102) защищённый аккумулятор может банально не влезть.
- Если у вас фонарь с двумя и более последовательно соединёнными литиевыми аккумуляторами, защищённые банки нужно использовать обязательно.
Личный опыт:
За годы занятий туризмом мои фонари прошли долгую эволюцию от ручных ламповых на батарейках D (элемент 373), к первым светодиодным - Kovea Devils eye, затем более приличные (по временам 2003-2005гг) Petzl Tikka Plus, Petzl Tikka XP2 (2007-2008) и, наконец, Zebralight H600w.
Сейчас для себя я выработал такую связку:
- налобный фонарь
Skilhunt H03 NW с 60-градусной TIR, либо Яркий Луч Панда 3.0 - незащищённые аккумуляторы формата 18650 Sanyo NCR18650GA (либо Samsung 18650-35E, либо LG 18650 MJ1)
- зарядное устройство-повербанк Miller ML-102 (актуальная версия - v9)
Обновлено: хоть Zebralight остаются лучшими фонарями по эффективности, да и удобству, по соотношению цена/качество на данный момент лидером стал Skilhunt H03. Разница в цене составляет 2,5 раза и при минимальной дораборке напильником Скилхант становится очень хорошим вариантом. Вторую версию нельзя было рекомендовать для туризма ввиду конструктивных недостатков, но в третьей ошибки исправлены и им можно смело пользоваться. Настоятельно рекомендуется поменять оптику на 60-градусную, поскольку родная узковата (а рефлекторная версия имеет артефакты распределения света в виде колец).
И да будет свет! :)
Дополнительно:
"FAQ по выбору фонаря для походов и аутдора" (Fonarevka.ru) - про основные разновидности фонарей.
"FAQ по выбору универсального налобного фонаря" (Fonarevka.ru) - про основные виды и модели налобников
"Выбор налобного фонаря в поход" (Леопард Фил) - ещё одна точка зрения
